Farmacia SS. Annunziata, toon me uw gezicht

Nou, daar zat ik deze week. Omringd door zeventien geurstroken waar de meest uiteenlopende aroma’s uit naar boven dreven. Dagen ben ik er mee in de weer geweest. Een eerste ronde. Een tweede ronde. Winnaars en verliezers. Verrassingen. Vraagtekens. Een copycat.

Farmacia SS. Annunziata, een apotheek in Florence wier geschiedenis in 1561 op de Via dei Servi aanvangt. Sinds 3 generaties is het bedrijf in handen van de familie Azzerlinni die haar assortiment smeerseltjes, brouwseltjes en poedertjes de afgelopen jaren heeft uitgebreid met maar liefst tweeëntwintig parfums. Een bont gezelschap zo blijkt.

Er zijn parfums die heel natuurlijk aandoen (Patchouly indonesiano, Ambra nera, Isos, Vetyver incenso, Nero). Er zijn parfums met een sterk synthetisch karakter, vaak gedomineerd door musk (Hyle, Takis, Agrumi), die mij hoofdpijn en een branderig neusslijmvlies bezorgen. Er zijn parfums met een enorme intensiteit en materie (Patchouly indonesiano, Nero), er zijn mierzoete creaties (Aromadite, Chia, Vaniglia del Madagascar) en er zijn verlegen exemplaren (Isos, 450, Cara). Er zijn parfums met een eigenzinnig en uniek karakter (Nero, Fiore di riso) en er is een copycat (Regina).

Ik kan er maar geen grip op krijgen. Wat wil dit huis me nu vertellen? Wat is het verhaal? Niet dat er geen mooie geuren worden gemaakt. Zeker wel. En het zijn er teveel om ze te typeren als toevalstreffers. Maar wat me dwars zit is het gebrek aan een handtekening, een huisstijl of zo je wil, een eigen identiteit.

Maar de volgende zes geuren verdienen een plaats in het parfumregister. Ze zijn van schitterende kwaliteit, hebben balans, een natuurlijke uitstraling en de x-factor.

AMBRA NERA, een verfijnde amber met een fris briesje.

ISOS, subtiel en wat verlegen. Peper en hout. Droog en strak. Aanrader.

PATCHOULY INDONESIANO, een patchouli full blast. Enkel geschikt voor echte patchouli-adepten. Puur en ongepolijst.

NERO, hou je van drop (en ruik je er ook graag naar), dan is dit parfum iets voor jou. Donker, kruidig en zeer krachtig.

VETYVER INCENSO, onweerstaanbaar lekkere combinatie van vetiver en wierook. Rokerig, droog en verfijnd.

FIORI DE RISO, een troostparfum, een hunkerparfum. Én de geur waarmee ik me in Cogne rijkelijk besprenkelde. Volgende week vrijdag meer over dit wonderbaarlijke ‘rijst’-parfum .

En bestaat dat Retsina-effect nu bij parfum of niet? Met deze vraag besloot ik vorige week mijn artikel.

Ja, uiteraard. Elke zintuiglijke ervaring wordt beïnvloed door de omgeving waarin deze wordt opgedaan. Ruiken vormt hierop geen uitzondering. Ook wordt elke zintuiglijke ervaring beïnvloed door humeur en geestesgesteldheid. Niet gek dus dat je tijdens een vakantie dingen als wijn, eten en parfum anders en vaak lekkerder ervaart dan thuis.

In het kristalheldere Cogne was ik enthousiaster over het huis dan in het warme, drukkende Maastricht. Maar of dit nu te maken heeft met de lokatie en mijn stemming? Is het wel mogelijk om in anderhalf uur een parfumhuis te doorgronden met zo’n breed aanbod? Nee dus. Dat vraagt een open blik, concentratie, aandacht en vooral tijd. Dat is wat Farmacia SS. Annunziata deze week van mij ontving. En is dat niet wat elk parfum en elk huis verdient van haar beschouwer?

Ik ga op reis en neem mee…

Teenslippers. Check. Tandenborstel. Check. Mascara en lipgloss. Check check. Jurkje blote rug. Check. Bolerootje. Check. Hakken. Hakken? t’ Is er snikheet. Ga je die arme voeten daarin persen? Oké, oké, het oog wil ook wat. Check. Plastic om mee te betalen. Check. Lavendelolie. Check. Bonita Avenue. Check. Schriftje. Check. Mobieltje. Check. Parfum. Uhhh. Uhm. Hmm.

‘Nee Tee, dat gaat echt niet.’
‘Wat gaat niet?’, vraag ik onnozel.
‘We gaan geen flessen meeslepen.’
‘Hè, hoezo niet?’, hou ik me van de domme.
‘Teveel gesjouw en ze nemen te veel ruimte in.’
‘Ik heb geen probleem met sjouwen en er is voldoende plek in de auto’, antwoord ik kregelig.
‘Maar het is er veel te warm voor die gevoelige watertjes.’

Ai, dat snijdt hout. Warmte is heel slecht voor parfum. Mijn linker hersenhelft heeft weer eens gelijk. Ergerlijk. Ik haal de flessen uit mijn reistas en stal ze voor me uit op tafel. Een mooi gezicht.

Eau Parfumée au thé vert van Bvlgari, voor op die echt hete dagen. Het zullen er best wat zijn. Geen twijfel mogelijk, moet mee.

Frangipani van Ormonde Jayne, zalig voor ‘s avonds op een terrasje. De ultieme after sun. Check.

Boisé Fruité van Montale, echt iets voor als we van de Gran Paradiso naar de Langhe rijden. En natuurlijk zijn Roses Musk, altijd goed.

Een oude Vent Vert van Balmain, groen floraal en opwekkend. Peinzend houd ik haar in mijn hand. Zou wel eens van pas kunnen komen voor dat dagje Turijn. Dan kan Bel Respiro van Chanel thuisblijven. Dat scheelt weer.

Maharani Intense van Nicolai. Die moet sowieso mee, die kan ik echt niet missen.

Jabu van Mona di Orio. Stel het wordt koud daar in de bergen, dan komt deze poederige, warme oranjebloesem goed van pas. Oh, en het kan natuurlijk ook een dag regenen. Goddank is er Beige van Chanel, die helpt me er wel doorheen.

Ik haal de glazen buisjes, spraytjes en trechtertjes te voorschijn en pak de fles Bvlgary. Een, twee, drie, twintig pufjes in een buisje. Het begint onmiddellijk heerlijk fris te ruiken in mijn werkkamer.

Een half uur later staan 7 spraytjes voor me op tafel en de mini Vent Vert. Daar moet ik die dagen toch wel mee doorkomen? Even bekruipt me de twijfel en kijk ik nog eens rond op mijn geurkamer. De doos met citrusgeuren lonkt naar me en ik trek haar uit de kast. Het proefje van Bigarade Concentree ligt voor het grijpen. Check. En deze moet ook mee. De héle fles. Zo, nu ben ik er klaar voor.

Het had wat voeten in aarde, maar de klus is geklaard. En welke parfums mogen met jou mee op reis? Ik ben benieuwd naar jouw selectie.

Maharanih Intense, een ode aan India

Maharanih Intense. Het is parfumeur Patricia de Nicolai’s ode aan India. Ze moet dol zijn op dit land. Hoe anders kan ze een parfum creeëren van zo’n uitzonderlijke schoonheid? De verfijning, de balans, de harmonie, de rust. De cocktail aan tegenstellingen. Een duizelingwekkend staaltje vakmanschap.

Ik heb nog niet het genoegen mogen smaken om dit land te bereizen, maar wat zou ik graag de coördinaten ontvangen van de plek die haar tot dit parfum heeft geïnspireerd. Want een ding is zeker, het is een streek waar het goed toeven is.

Patricia de Nicolai maakt deel uit van het illustere parfumeursgeslacht Guerlain en is de enige vrouw in deze familie die besloot parfumeur te worden. Toen ze haar voornemen kenbaar maakte, trok er een siddering door het huis en werd menig wenkbrauw opgetrokken. De vrouw is de muze, de bron van inspiratie, maar niet de maker, betoogden mannen als Jean-Jacques en Jean-Paul Guerlain.

Gelukkig trok Patricia zich weinig aan van deze beperkende opvattingen en ging haar eigen weg. Begiftigd met een scherpe neus, een goed gevuld geurgeheugen en een flinke dosis creativiteit werd ze aangenomen op ISIPCA, de enige onafhankelijke parfumopleiding ter wereld. In 1989 werd ze als eerste vrouwelijke parfumeur gelauwerd met de prestigieuze Prix Sociéité Française des Parfumeurs. In datzelfde jaar richtte ze met haar echtgenoot Parfums de Nicolai op. Naast 35 parfums heeft ze de afgelopen 23 jaar ook huisparfums, lichaamsoliën en vloeibare zeep ontwikkeld. Maharanih Intense is een van de absolute toppers in haar collectie.

MAHARANIH INTENSE van Nicolai
♡ ☆ ♪♪♪ ≀≀♀♂ € ⎢Woody Oriental⎢Verkrijgbaar bij Annindriya
Opent met een explosie van iets dat doet denken aan onrijpe sinaasappel. Fris en groen. Kruidig en licht houtig. De ronde warme basis is ook al in de eerste minuten waarneembaar. Beelden van zongebleekt hout drijven voorbij. Ragfijne vanille maakt het parfum zacht en rond. Iets van rozen en een zweem van patchouli. Droog, niet zoet. Intrigerende compositie waarin tal van tegenpolen worden verenigd. Strak en rond, opwekkend en ontspannend, fris en warm, East meets West. Verfijnd kunstwerkje. Uitermate geschikt voor de zomer. Geen bedwelmend parfum, maar wel adembenemend. Hunkerparfum met een grote H.

Al weken geniet ik van het nummer Mumbai Theme van Ar Rahman; zonder twijfel de perfecte muzikale impressie van Maharanih Intense.

Eindelijk is de zomer aangebroken. We hebben er lang op moeten wachten. Naar welke geuren grijp jij nu de temperaturen oplopen en eindelijk de jas aan de kapstok mag blijven hangen?

(In de zomerperiode zal ik wat onregelmatiger publiceren. Mijn streven is om eenmaal per week te publiceren.)

Feminite du Bois revisited? Genie de Bois van Keiko Mecheri is niet wat het lijkt te zijn…

Sommige parfums sluiten een onvoorwaardelijk verbond met me. Zonder enig overleg of aankondiging vooraf. Kruipen onder mijn huid, slaan hun klauwen in mijn ziel en weigeren los te laten. Zeggen, dit is mijn thuis en verleiden me zachtmoedig tot overgave. Geuren die, zodra ze de weg via mijn neus naar mijn hart hebben gevonden, me in verwondering en bewondering tot stilstand brengen. Caught by surprise, door hun schoonheid, zeggingskracht en originaliteit.

Niet veel parfums zitten in deze league. Maar één maakt onmiskenbaar deel uit van dit exclusieve gezelschap. Feminite du Bois van Shiseido. Uitgebracht in 1992 onder regie van toenmalig creatief directeur Serge Lutens, in samenwerking met Pierre Bourbon en Christopher Sheldrake. Deze drie hemelbestormers gaven ceder, een van oudsher veel gebruikt aroma in mannenparfums, de hoofdrol in deze vrouwengeur. Het bracht een schokgolf teweeg in de parfumgemeenschap. Vanaf dat moment werd alles anders.

Helaas is Feminite du Bois al weer jaren geleden uit produktie genomen. Onbegrijpelijk maar waar. Alsof de Franse regering besluit de muziek van Debussy in de ban te doen, de Italianen hun wijngaarden met Sangiovese rooien en onze koningin de Gouden Koets bij het grofvuil zet.

Kennelijk zat het Serge Lutens ook niet lekker. In 2009 heeft hij onder zijn eigen label Feminite du Bois opnieuw uitgebracht. Maar jammergenoeg raakt deze heruitgave me niet zoals zijn oorspronkelijke schepping doet.

De verrassing was groot toen ik deze week Genie de Bois van Keiko Mecheri rook. Even meende ik me in het vroegere bosje van Serge te bevinden. De  spicy opening, het bloemige van de viooltjes. Mijn hart veerde op bij deze onverwachte ontmoeting met een oude liefde. Maar bij nadere inspectie blijken de verschillen groter dan de overeenkomsten.

FEMINITE DU BOIS van Shiseido (1992)
♡ ☆ ♪♪ ≀≀≀ ♀♂ ⎢woods ⎢Uit produktie
Opent zeer spicy en assertief met kardemom, kaneel en kruidnagel.  Op de achtergrond de warme kruidigheid van het cederhout. Knisperende structuur. Er ontstaat een uren durende dans, waar het kruidige openingsakkoord dan leidt, dan volgt.
Op zeker moment ondergaat het parfum een metamorfose. Puntige kruidigheid klapt om in een zijdezachte textuur met perzikachtige en bloemige (viooltjes) aroma’s. Er ontstaat rust en ontspanning in het parfum. Ben nu op het punt beland dat ik alleen nog maar met mijn hoofd kan schudden. Eindeloos lang, complex en intrigerend. Meesterlijk.

GENIE DE BOIS van Keiko Mecheri
☆ ♪♪ ≀≀ ♀♂ €€€⎢woods ⎢Verkrijgbaar bij Skins en keikomecheri.com
Heerlijke melange van specerijen met het accent op kardemom. Zweem van viooltjes. Klein zoetje rondt de opening af. Lichter en speelser dan FdB. Na een kwartier worden de eerste tekenen van een karakterverandering zichtbaar. Specerijen maken plaats voor groene sap- en theeachtige tonen. Doet FdB er ruim drie uur over om een andere gedaante aan te nemen, Genie de Bois heeft hier niet meer dan een klein uur voor nodig. Waar FdB verandert van Yang (spicy) naar Yin energie (fruitig en bloemig), maakt Genie de Bois een tegenovergestelde transformatie door. Van vriendelijk en speels naar streng en beheerst. Klasse, maar voor mij persoonlijk net niet van hetzelfde kaliber als FdB.

Aroma’s volgens Keiko Mecheri: viooltjes, blad van viooltjes, tonkaboon, benzoin en rozenhout

Meer weten over Serge Lutens en zijn Feminite du Bois? Bekijk dan dit schitterende interview met de meester.

Cinabre van Maria Candida Gentile ‘pas op, ze bijt…’

Let me ride on your back
And gallop among the clouds
Stopping for a drink of ambrosia
Let me look up in the sky and see eternity
See the rain fall on newborns
Heal my scars cut off all the deadwood
Build a holy fire in honour of death
And fall asleep on the moon

 Jim Hawks’ Ride The Dragon

Cinabre. Drakenbloed. Bloed van een mythisch dier. Onoverwinnelijk, woest en afschrikwekkend. Met een dikke huid, zwiepende staart en geelgloeiende ogen. Bewaker van kostbaarheden, koningen en maagden.

Cinabre is ook de naam van de rode hars die, na een insnede, opwelt uit de bladeren en bast van de Dracaena Draco. Een stofje dat behoort tot de basisuitrusting van elke magiër en een belangrijk bestanddeel van mysterieuze elixers ter verlenging van het leven.

Apothekers maken er poeder van en geven het in papier gevouwen mee bij hoofdpijnklachten, diarree en aandoeningen van de luchtwegen. Ook wordt gefluisterd dat de diep roodbruine lak van de Stradivarius viool er zijn bijzondere glans aan te danken heeft.

Sinds 2009 is er ook een parfum met de naam Cinabre. Zou er een snufje of drupje van het illustere drakenbloed aan toe zijn gevoegd? Maria Candida wil het niet verklappen, maar ik heb zo mijn vermoedens. Het parfum is namelijk magisch.

♡ ★★★★☆ CINABRE van Maria Candida Gentile (2009)
♪♪♪ ∫∫∫ ♀ €€ ⎢floral oriental⎢Verkrijgbaar bij Dany DiopParfuMaria en Lianne Tio
Opent pikant. Peper? Ik heb maar even mijn flesje piper nigrum erbij gepakt en verhip, dat is het. Het is niet zozeer de hoge frisse toon van peper, die je eerder voelt dan ruikt (ergens boven in je hoofd). Het is vooral de strakke structuur die dit parfum zijn karakter geeft. Het maakt dat de geur meer is dan een wolk van poeder en rozenblaadjes. Want dat zijn de andere twee hoofdkenmerken van dit parfum. Poeder en rozen. Gigantische rozen, bepoederd met misschien wel drakenbloed. Dit is geen verleidelijk parfum, geen wulpse pleaser. Integendeel, Cinabre heeft een donker randje en daarmee iets gevaarlijks. Er zit een angel in en eentje die prikt. Mannen zijn dus gewaarschuwd. Een vrouw die Cinabre draagt weet je te raken…

Dit is het laatste deel van het drieluik over de parfums van Maria Candida Gentile. Nieuwsgierig naar de andere twee artikelen? Klik dan hier voor het Engelstalige interview of hier voor de bespreking van Hanbury.

 

LYRIC Woman van Amouage: Shéhérazade vertelt duizend en één nacht

Elk parfum van Amouage is als een koninklijk paleis. Een magistraal bouwwerk, overdadig gedecoreerd met verfijnd houtsnijwerk, geometrische mozaïken en vergeven van met bladgoud ingelegde pilaren. Met dikke tapijten en manshoge kandelaars vol flakkerende kaarsen.

Of het nu gaat om Ubar, Gold, Dia of een andere geur van dit huis, elke creatie is een bombardement voor de zintuigen. Een waar lusthof, zinnenprikkelend en intrigerend.

Er zijn van die geuren waarbij ik halsreikend uitkijk naar elk volgend moment. Waar ik me niet van kan losmaken. Die mijn neus gijzelen. Geuren die lezen als een goed boek. Waar ik pagina na pagina wordt verrast en meegesleept. Waar ik onder de dekens met een zaklamp verder lees tot het ochtendgloren. LYRIC Woman is zo’n geur.

Christopher Chong, de creatieve directeur van Amouage heeft zich, naar eigen zeggen, bij de ontwikkeling van LYRIC laten inspireren door het beeld van een nooit eindigend muziekstuk. En het moet gezegd: het parfum is eindeloos lang boeiend. Uur na uur. Zelfs dag na dag.

LYRIC doet me denken aan een van de grootste vertellers uit de islamitische literatuur, Shéhérazade. Een perzische schone die aan het hof van de sultan Sjahriaar aan een vroegtijdige dood wist te ontsnappen door het meesterlijk voordragen van verhalen.

Het verhaal gaat dat de sultan elke avond een maagd op het paleis ontbood. Hij bedreef met haar de liefde en onthoofde haar als dank voor de bewezen diensten. Dit was zijn antwoord op de zielepijn die zijn echtgenote hem had toegebracht door hem te bedriegen met een andere man.

Shéhérazade kon dit niet langer aanzien en liet zich vrijwillig aan de vorst voorstellen. Tijdens hun eerste ontmoeting vertelde ze hem een spannend verhaal. Voordat het verhaal teneinde was, verscheen de dageraad. De koning, nieuwsgierig naar de afloop, liet haar in leven en ontbood haar de volgende avond. Dit ritueel ging duizend en één nacht door, tot Shéhérazade geen nieuw verhaal meer te vertellen had. Moest ook zij vrezen voor haar leven? Neen. De vorst had een diepe liefde voor haar ontwikkeld en had inmiddels 3 kinderen van haar ontvangen. Haar verhalen, wijsheid en liefde hadden de zielepijn van de sultan geheeld. En inderdaad, ze leefden nog lang en gelukkig.

LYRIC WOMAN van Amouage (2008)
♡ ☆ ♪♪ ≀≀≀ ♀ €€€ ⎢floral oriental⎢O.a. bij Babassu en de gespecialiseerde parfumerie
Zeer complex parfum met een grote C. Een symphonie waar rozen het leidende thema zijn. Begeleid door een warme kruidigheid van kardemom, kaneel en droge houttonen. Weelderig, maar niet opzichtig. Extravert, maar niet lawaaierig. Uitbundig raffinement. Een verleidelijke dans, echter zonder enige frivoliteit. Iets donkers en iets dierlijks. Onpeilbaar diep en eigenzinnig.

Aroma’s volgens Amouage: kaneel, kardemom, gember, wierook rozen, jasmijn, iris, geranium.

En heeft een parfum jou ook weleens in gijzeling gehouden?

Yerbamate, het werk van een magiër

Jaren geleden bevond ik me in de zilvermijnen van Potosi, Bolivia. Een onbarmhartige plek waar sinds de zestiende eeuw miljoenen mannen het leven hebben gelaten bij het delven van kostbare bodemschatten.

Het bezoek aan Potosi, de hoogstgelegen stad ter de wereld waar 145.000 mensen boven de 4000 meter wonen, was onderdeel van een uitputtende reis. Wonderschone, angstaanjagende en ronduit gevaarlijke momenten wisselden elkaar gedurende vijf weken in rap tempo af. Drie zijn me het meest bijgebleven.
De vierdaagse voettocht in het Andesgebergte over eeuwenoude paden waar een hoogteverschil van circa 3000 meter moest worden overbrugd.
De cocaboer, blank en zo weggelopen van de set van een maffiafilm, compleet met slangenleren cowboylaarzen, opzichtige gouden sieraden en grijs sluik matje in de nek.
En de verstikkende en helse atmosfeer in de zilvermijnen van Potosi. Je kon er op eigen risico in, maar als ik vantevoren had geweten wat een bezoek aan de zilvermijnen zou betekenen, dan had ik er niet over gepiekerd om er ook maar één stap binnen te zetten.

Diep onder de grond werken dagelijks 300 vrouwen en 5000 mannen in erbarmelijke omstandigheden. Het is er heet, donker en stoffig. Het lawaai van het bikken en de langsrazende mijnkarretjes is oorverdovend. Er is nauwelijks zuurstof en je ruikt enkel zwart stof, metaal en zweet. De temperatuur in de mijn is zo’n 35 graden en loopt verder op naarmate je afdaalt. Er wordt in een enorm tempo gehakt. Iedere mijnwerker heeft een bobbel van cocabladeren in zijn wang. Want coca maakt het leven in de mijnen draaglijk. Zo hier en daar is er een altaartje waar Diablo, god van de onderwereld, wordt geëerd. Er wordt gebeden en gerouwd op deze plaatsen.

Buiten de mijn wordt yerba mate gedronken, een kruidenthee die verschillende heilzame effecten wordt toegedicht. Goed voor de spijsvertering, vitaliserend en rustgevend. De geur en smaak van cocabladeren en de yerba mate liggen dicht bij elkaar. Misschien was het ook wel gewoon cocathee. Wie weet?

De wereld van de zilvermijnen lijkt ver weg met Yerbamate van Lorenzo Villoresi. En toch brengt dit parfum me terug naar de indrukwekkende ervaringen van 15 jaar geleden. De geur van de mate is hiervoor verantwoordelijk. Villoresi, die in 2006 de Prix Coty ontving, een van de belangrijkste prijzen in de parfumwereld, toont met Yerbamate dat hij de gaven van een magiër bezit.

YERBAMATE van Lorenzo Villoresi (2001)
♡ ☆ ♪♪ ∫∫ ♀♂⎢woods⎢o.a. verkrijgbaar bij Annindriya en Celeste Parfums
Zeer karaktervol en ongewoon parfum. Met niets te vergelijken. Opent intens groen, met een wonderlijke bite. Iets samentrekkends. Bitter. Ongetwijfeld de mate, als je het één keer geroken hebt dan vergeet je het nooit meer. Beetje minty en bloemig. Iets koels en verfrissends, wellicht afkomstig van de lavendel die genoemd wordt als ingrediënt. Geurig. Kruidig. Warm. Goudgele tabak. Iets ruls, sommige mensen zullen het als ‘poederig’ omschrijven. Zweempje zoet, voor net dat beetje comfort. Perfecte balans. Het parfum is van begin tot eind subliem, maar de opening is verslavend lekker. Ik wil het steeds opnieuw ruiken en hou het niet droog. Stunning.

La Tulipe van Byredo, de lente in hoogsteigen persoon

Mijn hart maakt een sprongetje. Eén sniff aan dit elixer en ik vertoef onmiddellijk in een oord waar blijdschap, lichtheid en hoop regeren. Een oord met kalfjes in de wei en waar een mild zonnetje de nog koude aarde verwarmt. Een oord met tere lichtroze bloesem aan de fruitbomen en rondspetterende eendenkuikentjes in de vijver. Een oord waar het zonlicht uiteenvalt in alle denkbare pasteltinten en waar de verstilde winterse atmosfeer plaats heeft gemaakt voor de vibrerende lente-energie.

La Tulipe van het Zweedse niche parfumhuis Byredo is een olfactorische illusie in optima forma. De lente in hoogsteigen persoon.

Een tulpenextract bestaat niet, een essentiële olie waarin de ziel van de tulp is opgesloten. Maar dit betekent niet dat tulpen geen geur hebben. Loop dit weekend eens een bloemenwinkel binnen of langs een bloemenstal en druk je neus in een emmer vol tulpen. Reken maar dat je neus de groene saptonen van de stengels en bladeren opsnuift en bloemige tulpenaroma’s waarneemt.

Waarom is dit nu zo’n blijmakende geur? Het aroma van sinaasappel is bekend om haar opwekkende eigenschappen. Evenals mandarijn en bergamot. Maar dit parfum leunt niet op het verkwikkende effect van citrusfruit. Byredo’s La Tulipe is een impressionistisch geurschilderij over tederheid, puurheid en het nog onbezoedelde. Allen symbool van de lente. Deze geur opent je hart en maakt het ruim. En vertelt je dat de lente begonnen is.

LA TULIPE van Byredo (2010)
♡ ☆ ♪♪ ∫∫ ♀ €€ ⎢floral⎢Verkrijgbaar bij Skins
Opent fris met fresia en iets heel licht kruidigs en muskachtigs. Het is Byredo gelukt de fresia lichtvoetig te houden en de doorgaans bedwelmende karakters uit te sluiten. Saptonen, iets groenteachtigs. De geur van de emmer met tulpen bij de bloemenwinkel gaat naadloos over in dit parfum. La Tulipe heeft een mooie vulling, iets rijks, zonder zoet te worden. Verrassend lang aanwezig. Maakt geen grote ontwikkeling door, echter alle elementen blijven aanwezig en op hun plek. Harmonieus en in balans.

Byredo noemt zelf de volgende ingrediënten: rhubarb, cyclamen, freesia, tulipe, blond woods, vetiver.

En welk parfum is voor jou het symbool van de lente?

DOORGESNUFFELD: Paradise regained, Premier Figuier, Philosykos en Jardins de Kerylos

Terwijl het hart van zo’n beetje elke Nederlander een slag overslaat bij de gedachte aan een 16e Elfstedentocht, mijmer ik over zwoele stranden, vruchtencocktails en spetteren in een glinsterende branding. Het equivalent in geur van deze exotische dagdromerij? Wat anders dan een parfum waarin de vijg een hoofdrol speelt. Vandaag drie tickets naar een paradijselijk oord.

PREMIER FIGUIER van L’Artisan Parfumeur (1994)
❼ ♪ ∫ ♀♂ €⎢woods⎢o.a. Babassu en Skins
Geesteskind van Olivia Giacobetti, die een hype ontketende met dit parfum.
Opent met kokos, direct gevolgd door witte bloemen en groen plantensap. Jammer genoeg is het parfum na enkele minuten nauwelijks nog waarneembaar op de geurstrook. Komt wellicht omdat het moet opboksen tegen de powerbeesten Philosykos en Jardins de Kerylos. Maar als je op zoek bent naar een lichtvoetig, elegant en bloemig vijgenparfum, dan is PF een heel goede keus.

PHILOSYKOS van Diptyque (1996)
☆ ♪♪ ∫∫∫ ♀♂ €⎢woods⎢o.a. Celeste en Skins
‘Figs, take two’, eveneens van de hand van Olivia Giacobetti. Opent frisser, krachtiger en groener dan de PF. Na enkele minuten komt de kokos naar voren en verandert de saptoon in de groene toon van vijgenblad. Of zo je wil: onrijpe groene bananen. Smeuïge en melkachtige structuur. Kokos en amandelen. Eindigt vol en verzadigd, maar niet log. Absoluut feel good parfum. Ideaal tegen een winterdepressie.

JARDINS DE KERYLOS van Parfumerie Generale (2006)
☆ ♪♪ ∫∫∫ ♀♂ €€⎢woods⎢o.a. Annindriya
Tovert onmiddellijk een glimlach rond mijn mond. Totaal anders dan de PF en Philosykos, daarom alleen al het besnuffelen waard. Fris groen, vijgen, perzik en zwarte bessen. Nauwelijks kokos in dit parfum, eerder iets van terpentine. Slanke en puntige structuur. Sta je met Philosykos in één snuf op een zonnig strand met een pina colada in de hand, dan brengt JdK je naar de Hof van Eden.

En welk parfum brengt jou naar zonniger oorden? Laat het mij en de lezers van deze blog weten door te reageren op dit artikel.

 

DOORGESNUFFELD: Londonbeauties, ‘ik ga naar huis en neem mee…’

Dat leek aanvankelijk niet mee te vallen, een top 5 samenstellen uit alle geuren die ik vorige week in Londen geroken heb. Maar het bleek eenvoudiger dan gedacht. De geuren die slechts de geurstrook raakten vielen namelijk af. Waarom? Omdat het in mijn ogen niet fair is om een geur op basis van een momentopname te beoordelen. Niet getreurd, er bleef na deze ruwe selectie nog heel wat te snuffelen en selecteren over.

Mijn hart blijkt deze week uit te gaan naar al die prachtige, warme en kruidige geuren die op mijn pad zijn gekomen. Komt vast door het weer, ijskoud, zonnig en winters. Of het nu Louanges Profanes, Ambre Nuit of Ambre Russe is, ze zal je verwarmen. En L’Autre en Cuir Fetiche sluiten wonderwel aan bij de straffe, frisse kou van vandaag.

LOUANGES PROFANES Parfumerie Generale (2008)
♡ ☆ ♪♪ ∫∫∫ ♀ €€ ⎢ Floral Oriental⎢Verkrijgbaar bij Annindriya
Neroli heeft nooit tot mijn favoriete aroma’s behoort, maar ik moet concluderen dat ze me eindelijk voor zich gewonnen heeft. Louanges Profanes maakt het me dan ook erg makkelijk om die pikante groenige geur van de bittere sinaasappelbloesem te omarmen. Samen met de lelies, honing, bezoin en wierook een onweerstaanbaar parfum. Delicaat en warm. Geurt eindeloos lang. Tsja, en dan heb je zomaar een hunkerparfum te pakken.

AMBRE NUIT Dior (2009)
☆ ♪♪ ∫∫ ♀ €€ ⎢ Woody Oriental⎢Verkrijgbaar bij de e-shop van Dior.com
Misschien wel dé favoriet uit La Collection Privée, de exclusieve reeks geuren van Dior; alhoewel Mitzah ook diepe indruk op me heeft gemaakt. Een wonderlijk levendig en warm, kruidig parfum. Sprankelend door de bergamot en ceder waarmee het opent. Bloemig door de rozen. Kruidig door de patchouli en de ambergris brengt wat warmte. Zeer elegant.

AMBRE RUSSE Parfum d’Empire (2004)
☆ ♪♪ ∫∫∫ ♀♂ € ⎢ Soft Oriental⎢Verkrijgbaar bij Parfumaria
Hou je van whisky, dan hou je van Ambre Russe. In een oogwenk bevind ik me weer in die kleine ambachtelijke whiskystokerij op het eiland Sky, toen ik jaren geleden Schotland bezocht. Het donkere en woeste broertje van Ambre Nuit. Drank en leer, een gevaarlijke combinatie. Voor hele stoere mannen en vrouwen. Het vreemde was dat deze blockbuster op de huid van mijn lief iets bloemigs kreeg…

L’AUTRE Diptyque (1973)
☆ ♪♪ ∫∫∫ ♀♂ €€ ⎢dry woods⎢Enkel verkrijgbaar bij (flagshipstores) Diptyque
Vorige week schreef ik er al over, vandaag maakt deze geweldige geur deel uit van de Londen top 5. Straffe en strenge geur. Bomvol komijn, kardemom, lemongrass en patchouli. Zo ongeveer zal een specerijenmarkt in Delhi ruiken. De komijn ontpopt zich als het lekkerste lichaamszweet dat ik ooit geroken heb. Tsja, daar moet je natuurlijk wel van houden. De lemongrass en de ceder houdt het fris en voorkomt ongemakkelijke situaties…

CUIR FETICHE Maitre Parfumeur et Gantier (2011)
☆ ♪♪ ∫∫∫ ♀♂ € ⎢ Dry Woods⎢Onder andere verkrijgbaar bij Parfumaria
Waarschijnlijk de meest vrouwelijke dry woods die er momenteel op de markt is. Het leer subliem verwerkt in een compositie van bloemen, musk en de houtige karakters van patchouli en sandelhout. Geraffineerd en verfijnd. Staat te boek als een unisex parfum, maar is onmiskenbaar vrouwelijk…